先說明一件事，免得大家以訛傳訛，沒錯，現在大家都可以做陀飛輪，但真正可以在「發明人」那格簽名的，只有BREGUET，這點很重要，要說一百次。
這個號稱是人類最早的「反重力」裝置，甚至比漫威裡頭東尼·史塔克的那套反重力裝甲更早了幾個世紀；1801年6月26日，法國共和曆共和九年獲月7日，Abraham-Louis Breguet正式取得陀飛輪專利；到了2026年，整整225年，從PATEK PHILIPPE、AUDEMARS PIGUET、VACHERON CONSTANTIN到RICHARD MILLE，陀飛輪早已成為高級製錶最具代表性的關鍵字，沒有之一。
一個225年前就被發明的東西，今天到底還能怎麼玩？讓我們先把陀飛輪從神壇上請下來。陀飛輪最初根本不是珠寶，也不是拿來讓你在飯局上把袖口捲高一點的東西，它單純就是一個工程問題；要知道在18世紀末到19世紀初的懷錶，大部分時間是「垂直」待在衣服的口袋裡，這也導致什麼擺輪、擒縱系統都被長期處於相似方位，因此重力造成的方位誤差因此就成為當時會影響精準度的惱人問題之一。
而機械天才 Abraham-Louis Breguet 的解法也很直覺，既然消除不了重力，那就不要讓機芯一直用同一個角度面對它？於是，這種帶有工程師式的暴力美學，就直接把擺輪、擒縱輪與擒縱叉裝進旋轉框架，讓整個調速系統週期性改變位置，希望將不同垂直方位的誤差平均化。
就寶璣官方歷史資料上頭的敘述，Abraham-Louis Breguet 生前真正完成並售出的陀飛輪數量其實極少；畢竟受限於當時的材料技術，其超高的製作難度、零件微型化與調校複雜度，自然讓陀飛輪長期屬於製錶世界最頂層的硬核技術。
而寶璣2026年的四只新作，剛好替我們前面一開始的問題給了四種讓人眼睛一亮的答案；尤其是第一只Classique Tourbillon 7357反而最不像現在流行的陀飛輪，首先它沒有變得更複雜，而是退回35mm，是，你沒看錯。在陀飛輪動輒被品牌做成40、42甚至45mm，好像不把機械開洞放大給隔壁桌看就對不起售價的年代，寶璣反而把7357縮回35mm、厚度只有8.9mm。
這其實是在向1989年的Classique 3350致敬，那是當代寶璣第一款陀飛輪腕錶，而3350搭載的558型機芯，也成為新作的技術祖先，2026年的7357則換上優化後的手上鍊Calibre 187B，機芯厚度4.9mm、190枚零件、2.5Hz振頻、60小時動力儲存，並使用Breguet Nivachron™游絲；新作提供鉑金與18K寶璣金兩種版本，並取得Breguet Hallmark寶璣印記。
當整個市場從44mm一路縮到40、38甚至36mm，寶璣乾脆一步回到35mm，一個225年前的發明，最後用最老派的方法重新變得時髦，是不是很有意思？
如果7357代表「減法」，那第二只新作 Tradition Tourbillon 7047 則是完全相反，這只錶幾乎像有人把機芯拆開後，忘記把面盤裝回去那樣，品牌一口氣把陀飛輪、發條盒、齒輪、橋板、芝麻鍊，全部攤在你眼前。其靈感來自於Abraham-Louis Breguet當年的Souscription與觸覺懷錶架構，讓原本應該躲在錶背後面的機械結構，直接變成正面的視覺主角。
2026年新版本使用41mm鉑金錶殼，最搶眼的是大量使用「法國藍」。從小時盤、陀飛輪橋板、大型芝麻鍊橋板，甚至芝麻鍊本身都被藍色一路染過去；但7047真正硬核的地方還是Fusée-Chain（芝麻鍊恆定動力傳輸系統），熟悉機械錶的鐵粉應該都知道，發條並不是永遠輸出相同力量，剛上滿鍊很有力但快沒電時就開始顯得有點虛虛。
而芝麻鍊系統透過錐形寶塔輪與細小鏈條改變力矩傳遞比例，讓發條從滿鍊到接近耗盡，都盡量維持穩定輸出，用中文的意思就是：「陀飛輪負責處理重力造成的方位誤差，芝麻鍊則負責處理發條自己愈來愈沒力的問題。」
只是要一次處理兩個古老問題，代價也是不小，569手上鍊機芯來到499枚零件，厚度10.8mm，提供55小時動力儲存，整只錶的厚度直接來到16mm。
而接下來這只更有意思，因為你可能很難相信，發明陀飛輪的寶璣，竟然直到2025年的7255，才推出品牌第一款飛行陀飛輪！Classique Tourbillon Sidéral 7255原本於2025年、寶璣250週年時首度推出；2026年陀飛輪225週年，品牌再帶來鉑金錶殼搭配黑色砂金石琺瑯面盤的新版本。
一般陀飛輪有上方橋板固定，而Flying Tourbillon取消上方支撐，從正面看，陀飛輪就像懸浮在面盤，只是光這樣是不能滿足寶璣大師的；品牌在Classique Tourbillon Sidéral 7255上再疊加Mystery神秘結構，進一步淡化機械支撐的視覺存在，結果就是讓陀飛輪看起來真的像漂在宇宙裡。
最後這只 Marine Tourbillon Équation Marchante 5887，基本上就是寶璣把自身兩百年的技能樹全點滿，43.9mm鉑金錶殼、陀飛輪、萬年曆、時間等式、80小時動力儲存、563枚零件、4Hz等，幾乎你所有想得到跟想不到的都在這裡了，如果前面三只是在討論「陀飛輪可以怎麼呈現」，那5887明顯在追求的就是到底還能往裡面塞多少東西？其中最變態的是Équation Marchante（時間等式）。
因為地球繞太陽的軌道並非正圓，加上地軸傾斜，我們每天看到的「真太陽時」與鐘錶使用的平均太陽時並不完全一致，一年之中兩者差距最多可達約正負十幾分鐘，一般時間等式腕錶只告訴你「今天差幾分鐘」；5887更直接，它另外給你一根太陽指針，把真太陽時直接顯示出來，再疊加萬年曆、60秒鈦金屬陀飛輪，以及80小時動力儲存。
但2026年這款25枚限量版真正殺人誅心的地方，其實不是563枚零件，而是面盤；寶璣把1801年6月26日（也就是陀飛輪取得專利當天巴黎的夜空）畫進去了！中央藍寶石面盤下方以漸層藍色半透明大明火琺瑯手繪，上方再使用夜光微繪琺瑯呈現當晚月亮與星座的位置，更誇張的是，這25只甚至可以依照買家指定的日期與地點，客製屬於自己的星空。
雖然放到今天看陀飛輪看似有點過時，從純粹的計時效率來說，當然可以這樣說，今天一只石英錶、一支手機，甚至幾千塊的智慧錶，都可以在精準度上把大多數機械陀飛輪按在地上摩擦，但，225年後，陀飛輪最大的功能早就不是「對抗地心引力」，而這也是寶璣在陀飛輪225週年最可怕的優勢。
RICHARD MILLE可以把陀飛輪做得更科幻，AP可以把它做得更現代，中國製錶甚至已經能把陀飛輪價格一路打到傳統瑞士品牌難以想像的區間，但只有BREGUET可以很平靜地微笑說道：「兩百年了，你們還是在抄我。」
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