這幾年鐘錶圈，尤其是檯面上那幾個頂奢品牌，大家心照不宣的集體焦慮似乎都一樣：「如何才能不與MZ世代錯身而過？」那些曾為皇家橡樹離岸型（Royal Oak Offshore）瘋狂的藏家，現在已經在開家族office、喝著高年份威士忌，心思並不在手錶上（也已不在VVIP名單上）；然而，真正主導當前奢侈品市場的25至35歲新富世代，他們既不迷戀貴族敘事，也不在乎百年歷史有多厚。
他們愛的是誰在定義潮流？誰與誰跨界？誰能代表他們所屬的圈圈？於是乎，我們看著一波波浪潮不斷地從高級製錶打向潮流文化；但這回的AUDEMARS PIGUET X AMBUSH Royal Oak Concept Flying Tourbillon似乎有點不同，它更貪心，它要的不僅僅只是掏空GENZ帳戶的餘額，它還要那些潮流文化人心甘情願的低下頭稱臣，因為這次，AP找上的不是尋常潮牌，而是 AMBUSH。
AMBUSH由YOON Ahn與VERBAL在2008 年創立，最早其實是珠寶品牌，不是服裝，這品牌打從一開始就難以定義。大量金屬感、 oversized配件、漫畫感、hip-hop氣質、賽博龐克，混在一塊就像是你我熟悉的東京（很日本又很國際）《VOGUE》曾形容AMBUSH是日本 cult streetwear label，也就是那種不是人人都懂，但懂的人會超愛；而真正讓它衝進全球潮流人士眼球的，不是時裝週，是流量明星。
Kanye West、A$AP Rocky、Pharrell、Rihanna、G-Dragon、CL前仆後繼的穿上他們家的衣服戴上他們家的配件，AMBUSH的名號就像病毒一樣在社群上瘋狂自我繁殖，後來YOON 更直接進入DIOR Men，成為Kim Jones團隊珠寶設計總監，大膽一點說，現在的東京次文化該往左轉還右轉，幾乎是AMBUSH說了算數。
在潮流歷史的座標上，如果說1990年代的日本潮流靠的是藤原浩、NIGO、UNDERCOVER 等裏原宿教父建立的系統，那麼AMBUSH就是下一個世代的進化產物，很明顯它並不偏安於日本本土，而是一個滿懷吞食天下的野心從東京出發、直接對接全球明星與奢侈品體系的超級品牌。
當下的聯名市場，多數合作不外乎更換配色、印上雙Logo、發布視覺大片便草草收工，但新作AUDEMARS PIGUET X AMBUSH Royal Oak Concept Flying Tourbillon卻著實讓人印象深刻。38.5mm的鈦金屬錶殼，打破了過去Concept系列高不可攀的碩大尺寸，整只錶最有存在感的，不是Royal Oak八角形，不是AP Logo，甚至不是面盤，而是6點鐘位置那枚鮮紅色飛行陀飛輪，陀飛輪框架採用了「紅色陽極氧化鋁」製成，在深邃的黑色砂金石「星空面盤」襯托下，它大到像某種外星飛行器的發光核心，由於少了上層橋板的遮擋，陀飛輪彷彿懸浮在黑色砂金石的面盤之中。
值得一提的是，此次的概念作並不單單只是在視覺上玩花招，品牌這次特別以2964機芯為基礎，為其量身打造了全新的2982手上鍊機芯；透過局部鏤空設計，直接把發條盒和一整套齒輪輪系的運作實況擺在檯面上，那一圈烈焰般的紅色橋板，死死鎖定住飛行陀飛輪的動態，讓視覺張力直接拉滿；另外當你翻到錶背，透明底蓋更是將機械的疊加層次完全解放，那種齒輪咬合、層次交錯的重工業結構，包準能讓新富藏家體驗一回什麼叫瞳孔高潮。
真要說AP X AMBUSH Royal Oak Concept最值得我們細細品味之處，或許不是瑞士高級製錶巨頭終於「變潮」了，而是AP向瑞士同行們示範了，未來的高級製錶若想在下一個世代存活，光有極致工藝恐怕是不夠的，你還需要對客群進行一次精準且到位的文化翻譯；以前，Royal Oak Concept是AP專屬的封閉實驗室；而現在，它轉型成了一個向世界文化開放的舞台，舞台的這一邊放著陀飛輪，那一邊，則放著整個東京年輕人的掌聲。
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