裴社長在節目中揭露，原來我們熟悉的「胡椒餅」，最初的名稱其實是「福州餅」。早年福建師傅來台，賣的是家鄉味的「福州餅」，而「福州」的台語諧音，聽起來極像「胡椒」，久而久之，福州餅便在地化，成了如今大家熟知的「胡椒餅」。這個有趣的「諧音梗」，也讓胡椒餅徹底擺脫了鄉愁的羈絆，在台灣落地生根。
裴社長最鍾愛的胡椒餅店並非台北胡椒餅四大天王，而是位於台北大同區寧夏路45號的「福州胡椒餅攤」，因為店家的第二代經營者正是裴社長的高中同學，而這段情誼讓這家店的胡椒餅，成為他味覺記憶中無可取代的「錨點」。
透過與老同學的對話，裴社長為聽眾挖掘出胡椒餅的演進史。他分享道，傳統福州餅的內餡只用「肥肉」，追求豐腴的油脂香氣。然而，隨著時代變遷，人們的健康觀念有所變化。在民國六十年左右，店家調整為「瘦肉三、肥肉一」的黃金比例，催生了如今主流的「赤肉胡椒餅」。
一份正宗的胡椒餅，學問全在細節裡。裴社長轉述同學的職人堅持：餅皮美味的秘訣在於「老麵」發酵，工序繁瑣；內餡的胡椒只是提香配角，不能過多；最後，將餅糰貼入高溫炭爐壁上，全憑經驗控制火侯，才能烤出外皮焦脆、內裡多汁的完美成品。
裴社長觀察分析，如今的胡椒餅江湖，大致可分為兩大路線。一是以寧夏攤或萬華元祖胡椒餅為代表的「傳統派」，堅持老麵糰帶來的厚實嚼勁，每一口都是麵香與肉香的紮實碰撞。另一派則是近年興起的「酥皮派」，常見於兼賣酥餅的店家，如基隆的「正興酥餅店」、宜蘭羅東的「碳烤燒餅餅店」，個頭較小，外皮鬆軟，肉汁被酥皮吸收，少了燙嘴的風險，卻也適合放涼或回烤，成為另類的日常美味。
對裴社長而言，品嚐小吃，吃的更是一種回憶與情感。他笑稱，自己莽撞的射手座性格，常讓他在享受傳統胡椒餅「燙嘴的樂趣」時弄得有些狼狽，但那正是品嚐這道美食最精彩的儀式感。從一個諧音梗的源起，到一家老店的世代傳承，再到不同流派的風味比較，裴社長再次帶領聽眾完成了一趟有深度、有溫度的美食之旅。
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