位於香港銅鑼灣信和廣場一樓的富臨飯店，裝潢是經典的老派奢華，沒有嘩眾取寵的設計，每一處細節都透著沉穩與底蘊；服務生的態度專業而周到，笑容恰到好處，不愧是由「鮑魚大王」楊貫一（阿一鮑魚創始人）於1974年創立的殿堂級食府。走進蟬聯米其林三星多年的富臨，仿佛一腳踏進香港粵菜的黃金年代，空氣中彌漫的不僅是食物香氣，更是一段跨越半個世紀的傳奇。
位於香港銅鑼灣信和廣場一樓的富臨飯店，裝潢是經典的老派奢華，沒有嘩眾取寵的設計，每一處細節都透著沉穩與底蘊；服務生的態度專業而周到，笑容恰到好處，不愧是由「鮑魚大王」楊貫一（阿一鮑魚創始人）於1974年創立的殿堂級食府。走進蟬聯米其林三星多年的富臨，仿佛一腳踏進香港粵菜的黃金年代，空氣中彌漫的不僅是食物香氣，更是一段跨越半個世紀的傳奇。
這天中午走進富臨飯店，我的目標很明確：打卡這家連續6年穩坐香港米其林三星寶座的「老錢風」餐廳，親自嘗嘗讓無數食客魂牽夢縈的鎮店之寶「溏心鮑魚」。
能連續摘下米其林三星，背後離不開靈魂人物、現任行政總廚黃隆滔（Adam Wong）的努力，他是已故「世界御廚」楊貫一大師的入室弟子，16歲入行，1992年加入富臨追隨大師學藝，至今已30多年，深得楊貫一烹調鮑魚及各種名貴食材的真傳。菜單上的每一道經典菜，都凝聚了兩代名廚的技藝傳承與「專精一貫」的堅持。
看到展示桌上一字排開的鮑魚，才知道原來世上鮑魚品種何止我們平素看到的那些，少說也有數十、上百種，想要烹調到位，得先搞清楚源頭差異。最常在富臨吃到的，是18頭的日本吉品鮑。行政總廚黃隆滔說，無論是幾頭鮑，烹調方法幾乎一樣，以「乾鮑浸發、慢火煨燉」為核心，歷經三天浸泡、刷洗、以腩排、鮮雞、火腿高湯共燉約20小時，重點在「煮、焗」交替，確保鮑魚中心半液態的溏心口感與入味程度，上桌前在客人面前將湯汁收濃，在鮑魚淋上芡汁。
當它被端到我面前時，仔細觀察，鮑魚仍保持著完美的原色、原味、原形。用刀叉輕輕一切，軟糯溏心的質感立刻顯現出來。送入口中，瞬間明白為什麼很多菜色都需要「鮑汁」添味，濃郁的海洋精華在口中化開，口感豐腴醇厚至極，溏心部分黏糯纏綿，醬汁的鮮美完全滲入每一絲纖維。這絕非普通的烹飪，而是時間、火候與頂級食材共同譜寫的交響樂。最貴的食材往往只需要最簡單的吃法，就是配白飯，這一口鮑魚撈飯的香氣，到寫稿的現在，還縈繞在我的口腔，流連不去。
除了溏心鮑魚之外，富臨的招牌菜色多不勝數，脆皮妙齡乳鴿的皮脆如玻璃，肉嫩多汁，鹹香入味。焗蟹蓋中拆好的蟹肉滿滿當當，混合芝士與洋蔥焗烤而成，一切開便香氣撲鼻，每一勺都是滿足。
而點心環節也毫不遜色，在點心部主管林國威（Oscar Lam）的掌舵下，蝦餃晶瑩剔透，燒賣彈牙鮮美，盡顯傳統手工功底。恰好這天早上我們在香港旅遊發展局「香港好味」活動的安排下，與林師傅學習怎麼包燒賣和蝦餃，親眼看著林師傅一個眨眼間就包出一顆模樣精巧的蝦餃，而我想捏個小小縐摺都超級費力，經過這一遭，我現在吃每一顆點心都抱持著敬畏之心，真的得來不易啊。
吃完這頓飯，我對富臨的米其林三星有了更實在的理解，從楊貫一到黃隆滔，他們對頂級食材（尤其是鮑魚）的處理技藝已達化境，其他餐廳根本無法複製；從開張至今51年如一日地堅持「真材實料、用心製作」，從環境、服務到菜品呈現，構成了一種經典、穩定且無可挑剔的高端餐飲體驗，代表著一種經得起時間考驗的正宗與卓越。
走出餐廳，唇齒間依舊迴盪著鮑魚的醇香。在如今餐飲潮流瞬息萬變的時代，富臨飯店像一座沉穩的燈塔，用半個世紀的時間告訴我們：真正的極致，在於對傳統的敬畏，在於對技藝的專注，更在那一份一以貫之的初心。這頓三星盛宴，吃的是美味，品的卻是歲月淬煉的傳奇。
香港好味
富臨飯店
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