碳纖維在鐘錶圈一直是高端品牌的專武，這也不是什麼不能說的秘密，過往你只要談到碳，就很容易想到 AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore、RICHARD MILLE、HUBLOT這類品牌，硬要說他們的共通點就是它們大多都很貴，非常貴，貴到碳纖維幾乎變成了一種階級，一種價格上的「暗號」。
而今年 Tudor Black Bay Chrono “Carbon 26” 的出現，不是它做了碳纖維，而是它第一次讓很多人開始意識到：「喔，原來擁有一只碳纖維運動計時碼錶，不一定要動輒百萬。」
首先，它有三個門檻；第一，加工很難，碳纖維輕、硬、強，但不如鋼材那樣容易做出穩定拋光與精密邊角，要做錶殼，就要解決壓製、切削、孔位、公差、表面紋理一致性等多如牛毛的製程問題。再來，回到成本，我們用AP為例，作為在2007年第一個把forged carbon引入製錶的品牌，花了五年研發才做出一塊「可上色」的鍛造碳材質，其資源耗費之大可想而知，最後是說故事的門檻，看看RICHARD MILLE，Carbon TPT、Quartz TPT、NTPT，這些聽起來像NASA材料庫的東西，是品牌花了多少時間成本才說服世人讓其成為一門「碳纖維教」？
然而上述的背後，每一樣都是 money。
它很帶種的把碳纖維從「神壇材料」，拉回到「工業用料」，Black Bay Chrono “Carbon 26” 的初心很實際，計時碼錶＋碳纖維＋賽車，"That's all" ；Tudor 並沒有大張旗鼓地吹捧材質神話，它只是很誠實地把三件事放在一塊。過去碳纖維在鐘錶圈代表的是高價、稀有、難以接近，AP的forged carbon Royal Oak Offshore、RICHARD MILLE的碳纖維複合材質錶款，很多時候價格都來到數十萬甚至百萬台幣以上，就算是二級市場上，AP Royal Oak Offshore碳纖維款也常落在新台幣數十萬到百萬級距。
而TUDOR “Carbon 26” 讓這堵高牆岔出了一個缺口，縱然它仍不是便宜錶，7,050 瑞郎也不是小錢，但它讓人們在碳纖維運動計時碼錶這個分類裡，看見了光，是只要你願意努力墊個腳尖也能觸碰到的「希望」。
這就像汽車圈，碳纖維曾經只屬於超跑，後來慢慢下放到性能車套件，而當材料開始下放，市場就會改變，高級品牌當然還是會留在頂端，但消費者的年齡、族群、樣貌則會被重新設定。
接下來讓我們好好聊聊此次的新作Black Bay Chrono "Carbon 26"，42mm錶徑，採用碳纖維中層錶殼、碳纖維端鏈、碳纖維固定式測速外圈；底蓋、錶冠與計時按把則使用鈦金屬並施以黑色PVD處理；這只錶款延續前一代Carbon 25的架構，但配色改為呼應2026年 VCARB 03賽車塗裝。
為了對應Visa Cash App RB（VCARB）車隊 2026 年賽車的新配色，Black Bay Chrono "Carbon 26"也將去年的亮藍色細節全面更換新色，在深邃的霧面黑碳纖維面盤上，中央計時秒針、兩個子盤的刻度針以及6點鐘位置的Chrono字樣，全部換上了醒目的「鮮黃色」，這讓面盤的對比度一下拉到極高，妥妥的給滿了當年80年代賽車計時碼錶的復古速度感。
再來是機芯，搭載的是帝舵Manufacture Chronograph Calibre MT5813，這是一枚自動上鍊柱狀輪計時機芯，具備垂直離合結構、矽游絲，動力儲存約70小時，也符合帝舵長期主打的高規格工具錶定位。但真正有意思的是配戴體驗，多家專業鐘錶媒體評測後都一致指出，碳纖維結構提供了與標準鋼殼Black Bay Chrono明顯不同的佩戴感，不單單只是看起來更酷而已，而是真的提供了消費者更輕、更貼近賽車工具的使用體驗。
以前碳纖維是身份，是少數人在社群上炫目的高檔玩具，而Black Bay Chrono "Carbon 26"的出現，則讓它開始變成你我年終獎金清單上的一個「選項」，good job！
TUDOR
Black Bay Chrono "Carbon 26"
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