除了勞力士之外，另一個在錶展開幕當天所有人都會最先湧向的展館，就是百達翡麗（PATEK PHILIPPE）了。
百達翡麗今年的重點之一，是慶祝 Nautilus 「金鷹系列」誕生的五十週年。過去 Nautilus 系列每過「逢 10 週年」的生日時，品牌都會發表很明確的紀念設計款。例如，2016 年發表的四十週年錶款（也就是在那一年讓此系列大翻身），面盤上就印著很大的「40」與「1976–2016」的字樣。但是這一次，百達翡麗卻決定低調處理，與勞力士今年高調紀念蠔式錶百年的作法，剛剛好相反。
低調歸低調，Nautilus 畢竟是史上最傳奇的錶款之一，一上手真的超級有感，甚至非常感激百達翡麗能這麼做，收藏家們如果有管道可以買得到，絕對要趕緊下手啊！
另外一方面，百達翡麗今年還推出許多非常厲害的複雜功能大作，新錶非常非常多，以下介紹幾款重點。
Nautilus 五十週年推出的四枚新作當中，最受矚目的就是這枚復刻中型尺寸的 38mm 鉑金款 Ref. 5610/1P。中型 Nautilus 上一次出現在品牌當代型錄中，是 2006 年發表的 Ref. 5800，但在 2009 年左右即悄然停產，至今正好睽違了17年，才藉由Nautilus 五十週年的時機重回市場，並且以全鉑金材質呈現，搭載超薄自動機芯 Cal. 240，僅在 22K 金的微型擺陀刻有「50 1976–2026」紀念銘文。面盤則延續 Nautilus 最經典的藍色放射紋橫紋設計，白金立體條狀時標與白色夜光塗料，錶殼僅厚 6.9mm。
對許多收藏家而言，中型 Nautilus 比 Jumbo 大型款更貼近於日常佩戴的實際比例，也更貼近 1976 年原版 Ref. 3700 的設計，一上手，便能立即感受到其完全服貼於手腕上的精緻度，以及全鉑金的重量感，叫人驚嘆連連，愛不釋手。
值得一提的是，按照百達翡麗鉑金款的慣例，在錶殼 6 點鐘位置的底部會鑲上一顆鑽石以做為識別。不過由於此錶是一體式鍊帶錶，鑽石因此改鑲在 9 點鐘方向的錶側，這個極為低調的處理方式，也是唯一可以從外觀直接辨別 Nautilus Ref. 5610/1P 的方式。
百達翡麗這枚具備天文星象與日出日落顯示的全新大複雜腕錶，可以說是今年 W&W 展場技術含量最高的一支腕錶了。
顯示日出日落時間在腕錶功能上本非新鮮事，但迄今為止幾乎所有這類設計都有一個共同的問題：進入夏令時間之後，會與現實時間產生一小時的誤差，卻無從同步修正。而百達翡麗用超過五年的開發時間解決了這個問題。
此錶搭載的 Cal. 240 C LU CL LCSO 自動上鏈機芯，整合一套申請專利的同步修正系統，只需按下校正器，夏冬令時間切換時，時間顯示與日出日落指示可同時調整，天文計算不受干擾。整枚機芯共申請六項專利。面盤由多層水晶構成，以日內瓦（北緯 46° 12'）為基準呈現當下星空實景，搭配月球角度位移與月相指示。
47mm 白金錶殼，採用特殊的 X 形結構紋理，延續至底蓋，錶殼側面採用類似太空艙支架的設計語言，整體視覺比起前幾代的天文腕錶更加現代，甚至還搭配無錶耳的整合式複合物料錶帶。讓原本屬於傳統大複雜功能的天文星象錶，多了許多運動風格。
此錶是百達翡麗現代製錶的首枚自動人偶腕錶（automaton），靈感來自品牌博物館館藏，由製錶大師 Louis Cottier 於 1958 年親手設計的一枚懷錶。此枚懷錶把法國文學家 Jean de La Fontaine（拉封丹）於 1668 年所著的寓言《烏鴉與狐狸》（改編自《伊索寓言》）的故事，化為面盤上的「按需動態」（On-demand animation）時、分顯時機械機制，按下按鈕才會顯現時間。
而 Ref. 5249R 即把這個概念轉化為腕錶形式。面盤上有精緻的雕刻，展現狐狸欺騙烏鴉的場景，當按壓 2 點鐘位置的按鈕時，狐狸即以爪或鼻指示小時（爪指 0–6 點，鼻指 7–11 點），而乳酪則化身逆跳分針從烏鴉的嘴中落下指示分鐘；鬆開按鈕，兩者又瞬間歸位。整場演出於腕錶面盤上展開，就宛如一齣微型舞台劇。
43mm 玫瑰金錶殼搭配 Officer's 軍官式設計、短直錶耳與路易十五型錶冠；棕色「Matara」蛋白石面盤上以 18K 金手工雕刻，面盤上 12 枚立體時標中有 9 枚是純手工雕刻，整個面盤需耗費 150 小時的手工作業。搭載源自 260 家族的 Cal. 31-260 PS HMD AU 機芯。
超熱門的方錶新系列 Cubitus，今年推出其首枚大複雜功能錶 Ref. 5840P 萬年曆，這也是 2024 年 Cubitus 系列誕生以來的第一枚 Grand Complication，讓這個系列從「新設計語言」走向「複雜功能收藏」跨出了關鍵的一步。
45mm 鉑金錶殼維持 Cubitus 的獨特輪廓，但這次重點更在於完全鏤空的面盤與機芯。它採用方形的 Cal. 28-28 Q SQU（從經典的 240 Q 機芯演變而來），機芯橋板與面盤的水平紋理設計相互對應，橋板走向與面盤條狀鏤空的角度完全對齊，整體結構視覺宛如建築。方形機芯搭配方形錶殼的結構一致性，是 Cubitus 系列最具識別度的語言，這次把它與萬年曆整合在一起，看得出百達翡麗在這個系列上所投注的心力。
面盤以藍色 PVD 處理的橫向鏤空結構呈現，配置萬年曆所需的日期、星期、月份、閏年與 24 小時指示以及月相顯示。因為是鉑金錶款，在6 點鐘位置很低調地鑲嵌了一顆 0.02 克拉長方形鑽石。
全新發表的 Calatrava Ref. 5322G，可以說是今年停產的 Ref. 5520 Pilot Alarm Travel Time「飛行員鬧鈴旅行腕錶」的接班人。不過，新的 5322G 只保留鬧鈴功能，拿掉兩地時間功能，回歸更純粹的「鬧鈴 Calatrava」定位，也顯得較容易親近。
41mm 白金錶殼，搭配錶殼側面的「巴黎釘紋」（Clous de Paris） 紋理裝飾，延續品牌近年來在新款 Calatrava 上所採用的現代設計。面盤以漸層質感黑邊搭配細緻顆粒紋理，提供海軍藍與綠色兩種版本。12 點鐘位置下方設有鬧鈴時間顯示與鐘形視窗，白色代表鬧鈴 ON、黑色代表 OFF，使用起來一目瞭然，只要按壓 2 點鐘位置按鈕即可設定。
搭載全新開發的 Cal. AL 30-660 S C 自動上鏈機芯，鬧鈴更以傳統的三問報時鐘鎚敲擊金屬音簧發聲，機芯由 524 個零件組成，厚度僅 6.6mm。
最後這支，是百達翡麗最受收藏家們推崇的三問報時錶，但以一種前所未見的年輕姿態登場，簡直叫人不敢相信，這真的是 PP 三問錶嗎？
Ref. 7047G 以 38mm 白金錶殼、搭配海軍藍與「碳纖維風格」凸紋圖案面盤出現，配以橙色漆面小秒針、三角形時標印刷，夜光數字，與織物圖案的複合物料錶帶。第一眼馬上聯想起幾年前也非常紅的大三針 Ref. 6007。對向來走古典路線的 PP 複雜功能腕錶來說，這個設計組合完全是運動風格的挑戰書。
內部搭載 Cal. R 27 PS 自動上鏈三問機芯，以雙錘敲擊經典鐘簧發聲，機芯厚度僅 5.05mm，由 22K 金雕花微型擺陀自動上鏈。可以說，這是百達翡麗複雜功能三問錶，以「都會休閒」路線吸引年輕一代藏家的關鍵性作品。
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