早年各地戲院前皆有烤魷魚片攤，成為看電影的必備零嘴，可說是台灣人的集體回憶。今年70歲的蔡月嬌，因丈夫早年在越南經商，賺賠不定，42年前為了扛家計，在艋舺夜市擺攤賣烤魷魚至今。
數十年來風雨無阻擺攤，蔡月嬌是烤魷魚攤的活招牌，客人都暱稱她「阿嬌姨」。隨著年事已高，2個女兒輪流來攤子幫手，還有乾兒子幫忙前製處理，但因烤魷魚製作耗工費時，二代接班意願不明。阿嬌姨的身影，未來將成為艋舺某道風情的絕響。
鏡週刊2026.03.15 07:40 臺北時間
台灣老店／堅守炙真情 萬華阿嬌姨烤魷魚
- 記者｜鏡週刊
走在艋舺夜市裡，只要聽到麥克風傳出：「來喔，來買魷魚片喔！都可以試吃喔！來來來，這個你吃看看！」就知道到了「萬華阿嬌姨烤魷魚」。攤位以烤魷魚片出名，雖離萬華戲院有點距離，但因就在華西街旁，早年附近很多風月場所，長年下來生意穩定。走到攤前，人潮鼎盛，生意比其他烤魷魚攤要好。
漁村出身 風景區學藝
只見被暱稱為「阿嬌姨」的蔡月嬌，忙著在攤前整理貨架。產品款式甚多，從魷魚頭、魷魚皮到整隻魷魚，每個部位都有，同時兼賣烤透抽、竹筴魚、香魚片，滿足不同客人的需求。女兒蔡珮玲、蔡珮郁則忙著招呼客人，母女輪流秤斤論兩、燒烤魷魚。阿嬌姨瘦小的身軀，在攤位忙前忙後，但畢竟年邁，偶爾也會在旁邊的椅子稍作歇息。但只要看到女兒忙不過來，就會起身幫忙，可說幾乎沒有坐下來的時刻。
這樣的風景，已持續幾十年。會以烤魷魚為生，是因為蔡月嬌出生在野柳漁民家庭，三代都以撈捕近海魚維生。她說：「我是童養媳出身，自幼生母不親、養母不疼，從小就得作食，很辛苦。漁村生活就那樣，男人出海捕魚，女人當海女採海菜。我只有小學畢業，最早是跟著家人在野柳賣烤魷魚，後來就以此為業。」
當年野柳風景區遊客眾多，在地人會在捕魚的空檔擺攤賺錢。阿嬌姨早期得下海捕撈海膽，上岸後現剖，賣給日本客吃；附近在賣烤魷魚，她因此習得壓製魷魚片、烤魷魚的技術，後來才到台北萬華擺攤。大女兒蔡珮玲補充：「北海岸冬天很冷，沒有遊客。加上核二廠興建後，漁獲大減，核廢水排出去，連海草都長不出來。大家賺不到錢，就得另尋出路。」
鄰近茶室 酒客多光顧
1984年，蔡月嬌偶然來艋舺龍山寺進香，看艋舺夜市生意很好，興起擺攤的念頭。她回憶：「當時我先生志向很高，去越南做生意。他最初的投資賠錢，為了養家，我看萬華生意可做，就來擺攤。那時二個女兒還在念小學，兒子國中畢業就開始幫我壓魷魚片，就這樣開始賣。」
蔡月嬌生了一子二女，孩子們從小就得來攤子幫忙。兒子大學畢業後在空廚上班，二個女兒則是高中畢業後就結婚，丈夫至今仍在越南做生意，阿嬌姨只能獨自扛下擺攤重任。蔡珮玲嘆氣道：「我們當時年紀小，只能幫忙備料、送貨，常常看媽媽忙得昏天暗地。我跟妹妹結婚後得帶小孩，生意靠她獨撐，客人都只認她。」
1990年代，萬華一帶燈紅酒綠，極其熱鬧。全盛時期，艋舺夜市就有十個烤魷魚攤。蔡月嬌回憶：「以前萬華都是酒客居多，攤子的位置旁邊全是茶店仔。我記得常常都是從下午開始賣，一路賣到隔天早上8點，非常累，做的都是酒客生意。一直到最近十年環境改變，我們主打口碑，客源有八成都是在地的家庭客。」
而阿嬌姨烤魷魚能一路賣到現在，屹立不搖，就靠真材實料的口味。蔡月嬌自豪地說：「我們用的魷魚，跟旁邊的百年老店兩喜號是同一個進貨商。透抽是鮮貨，每天都得處理，我們還買大冰櫃專門來放。最初一箱300條魷魚2,400元，現在漲到一箱1萬8,000元，我們還是用，因為品質好。」
重視調味 獨門三醬料
在旁的二女兒蔡珮郁補充：「除了原料好，我們也很重視調味。像獨門醬料就有3種，每天都要現做。祕訣是選用白砂糖，才會入口不膩。辣醬更是我們的強項，全都手工炒製，絕對不用化學原料。」
蔡珮郁說：「我們會開發獨創商品，以獨門醬料拌好再烤。像這個蜜汁辣味魷魚絲，還申請『辣味條』商標，口味不同喔！魷魚皮更是只有我們在賣。你吃吃看！」
獨門辣味條，入口辣味衝腦，蜜汁讓嘴巴自動分泌口水，越嚼越有勁。而烤透抽不加調味，鮮甜鹹香，滿是大海的味道。阿嬌姨至今堅持以木炭烘烤，火候精準，魷魚不乾不硬，充滿迷人的炭火香氣。吃了涮嘴，讓人停不下來，一吃再吃，難怪生意始終鼎盛。
另一個成功祕訣，則仰賴蔡月嬌數十年如一日、每天辛勤擺攤的毅力。女兒們回憶，從有記憶開始，蔡月嬌的生活重心只有工作。她1年365天都出來擺攤，每天工作超過12小時，除睡覺外，只有2小時空檔，沒時間玩樂，家裡因此連一張舊照片都沒有。生活沒有高潮起伏，就是一味工作，做久了自然累積客人，生意一直不衰。
擺攤數十年，蔡月嬌也非一路順遂。艋舺夜市直到2019年才合法化，早年都得躲警察。而SARS、新冠肺炎二次疫情，也影響生意，但阿嬌姨一家依然樂觀。
蔡珮郁笑著說：「我媽的邏輯是，不管走到哪，只要願意做，都能生存啦！十年前市府加強取締，所有攤子都躲到巷子裡。結果沒遊客，附近店家生意大減，跟議員陳情，市府才把我們合法化。我們如果遇到疫情就休業，像新冠那時休了3個月，媽媽沒事做很焦慮，只能在家看電視，把一台全新電視看到壞掉，呵呵！但危機過了就繼續營業，生意還是很好，不受影響。」
即使辛勤擺攤、生意鼎盛，烤魷魚攤仍面臨耗時費工、後繼無人的窘境。早年阿嬌姨生意太好，來不及壓魷魚，委託基隆業者代工；業者退休後，阿嬌姨找來乾兒子小胖接手。
耗時費工 接班人難尋
但從小胖的口中，即可感受到產業日薄西山的現實—「每隻魷魚只能壓二片魷魚片，我每天做8小時，只能壓160隻。但阿嬌姨每天就要賣170隻，年節期間每天都破1,000隻，得提早備貨，我必須全年無休才能應付。這工作需要技術，但很苦又單調，沒人想做，都找不到代工。」
那為什麼還要做？小胖苦笑道：「我本來在賣衣服，早年跟阿嬌姨投緣，認了乾媽。都是一家人，再苦也要幫忙。這樣做十幾年，也習慣了。」
蔡珮郁也感慨：「媽媽50歲的時候因為長期耗損，脊椎開刀，之後就常得坐下。顧攤有很多眉角，溝通上女生比較能攬客，生意卡好，我哥就不適合來接。雖然我跟姊姊都已經結婚，但看媽媽那麼辛勞，就輪流來幫她顧攤。」
艋舺夜市本有5攤烤魷魚，因後繼無人，現在只剩3攤。近年原料大漲、利潤降低，攬客又需熱情與口條，台灣烤魷魚攤面臨乏人接班的困境。阿嬌姨年事已高，攤子未來又要如何維持？
蔡珮郁嘆氣道：「最近原料漲太多，透抽1斤700元，脫水後剩沒幾隻。太貴客人就買不起，怎麼賣？我們8年沒漲價，也是因為早年有賺錢。客人都愛吃我們家的產品，雖然沒什麼利潤，做得又辛苦，看客人吃得開心，也就撐下去。也許我們天生就是喜歡做這行，像一邊跟你聊，我的心思只想著顧攤。這大概是我們母女的天命吧，做到最後一刻為止。」
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