聊年菜之前，先提醒大家，今年的農曆臘月24日（國曆2月11日）是拜拜送神的日子。我會在這一天擦拭拜祖先的位置，香爐的香灰也在這天清理，然後添些新的香灰。整理好了，把家裡面張貼的門神、春聯拆下，在燒金紙 的時候，一起燒掉。當然，這天拜拜的糕點糖果都要是甜的，讓灶神這些神明回天庭報告的時候說好話，這是自古以來大家可愛的小心眼，不妨參考。
鏡週刊2026.02.04 06:00 臺北時間
裴社長廚房手記／除舊送神，年菜喊聲吉祥如意
- 記者｜鏡週刊
第一道要做的大菜是最近飯店餐廳很夯的「蟹黃菲力麻婆豆腐」，我最早吃到這道菜是在朧粵餐廳，香港師傅簡捷明做的，他先是做龍蝦和牛麻婆豆腐，後來秋天推出蟹黃蟹肉的版本，都非常搶手。他的麻婆豆腐是溫潤的麻而非四川的嗆辣，不管加龍蝦或蟹黃，重點都在麻婆豆腐的處理方式。
我想要複製，拜託簡師傅指導訣竅，這才發現麻婆豆腐看似容易，要好吃其實工序繁複，一點都不簡單，尤其是豆腐入味的過程非常關鍵，是我以前做麻婆豆腐從未想過的。當然，大師傅大餐廳賣尋常食物，總會加上一些高級食材，因此和牛、龍蝦、蟹黃就登場了，但只要學會麻婆豆腐的基本功，就是放尋常的肉末、蝦仁也可澎湃上桌。
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接下來我做一道台灣傳統大菜「府城金醬肉」。前幾年有一次農曆年受美食家蔡珠兒邀請，到台南吃黃婉玲主理的「阿舍宴」。席中好菜太多，但這道金醬肉實在特別，不自己試試看不行。雖然我知道距離真正的金醬肉還很遠，但已經夠好吃了，所以還是野人獻曝，把它列入年菜，分享做法給大家。
依黃婉玲說，她每次都要到市場挑豬肚臍附近一小段長方形的肉，這塊肉層次分明，皮下一層肥一層瘦，遞疊七層，人稱七層肉。找到對的肉，做金醬肉不加水，只用米酒和上好的醬油入味，台南產糖，所以用天然甘蔗入菜帶出甜味，調味如此而已。食材簡單，工序簡單，要好吃，得耐心用文火慢燉六小時。還是那句話：「時間帶來美味。」
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我想要設計跟雞肉有關的年菜，不由自主就想到左宗棠雞，這道由名廚彭長貴發想的料理，味重肉嫩，是很有名的下飯菜。1953年，彭長貴接待美國太平洋艦隊總司令雷德福時，靈機一動將去骨雞腿肉油炸，再以特製的辛酸辣甜鹹調味料拌炒而成。彭長貴的兒子、彭園總經理彭鐵誠說：「雞肉要外脆、內嫩，吃到嘴裡能同時感受薑、蒜、醋、辣、鹹，少一味都不行。」
我的左宗棠雞是向億長御坊老闆娘學的，他們不放蒜，只加醬油、一點辣椒醬醃入味，然後拌入太白粉，這是雞肉久煮仍嫩的要件。我醃漬雞肉時會加橄欖油，這樣雞肉過油才不會結塊。做左宗棠雞需要油炸，不是過油即起，而是要炸熟。炸的過程，要不時撈起，不斷以鏟子敲鬆肉塊，這個步驟非常重要，是左宗棠雞好吃的關鍵。做好後雞肉外脆內嫩，辛酸辣甜鹹五味俱足，我保證年菜有它，絕對最先清盤。
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另一道不褪流行的雞肉料理則是「麻油雞飯」，這是台灣著名的酒家菜。我年輕時採訪新聞，一、兩個月總會去一趟北投吟松閣，長長的山坡，亭台樓閣日式花園，有溫泉，有道地的酒家菜。晚上的飯局，我都是下午四點多先去泡湯，身子熱呼呼地回到榻榻米包廂，或坐或臥看紙門外的錦鯉。入夜燈光亮了起來，那卡西演奏起來，人客喧鬧了起來，麻油雞飯熱騰騰上桌，時間彷彿靜止在麻油香氣冒煙的那一剎那。
吟松閣的麻油雞飯，可是招牌中的招牌。後來因為家族產業紛爭，吟松閣停止營業。老師傅走了，內將散了，建築物仍在，但風華褪去了。一直好期待吟松閣能再起，但多年未聞信息，只能算了。要吃麻油雞飯，自己做。
我要尋找記憶中的吟松閣味道，做的是糯米的油飯版本，但用電鍋也可以。以前問過吟松閣的內將，她悄悄告訴我，蒸好的糯米飯拌入麻油雞塊，像炒油飯般，拌到剛好即可，不要再蒸一次了，否則會有過熟的黏糊感。天氣冷了，來碗熱呼呼的麻油雞飯吧！雞肉嫩、薑酒香，吃完臉頰紅通通的，絕對過年氣氛十足。我的麻油雞飯料是比較多的，可以一次做一大鍋，吃不完，再熱過都好吃。
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